【灾难艺术家】

分享有独立灵魂、感染力的艺术家

出自同名电影「The Disaster Artist」

「灾难」没有诋毁

只是感觉名字很酷

本期

[Raf Simons]

纽约时报曾评价他为“几乎是上世纪最具影响力的男装设计师”。

但相较同时代的知名设计师，Raf Simons 既不愿开设个人的社交网络账号，也极少接受大篇幅的媒体采访，这种天差地别的 “不合群” ，似乎拉拽着他与行业时刻保持着安全距离。但尽管如此Raf Simons这个名字在这个世纪却依然响亮，即使对时尚一无所知，关于他似乎也能说上个几句。

「我从未定义自己是一名设计师，可能因为我从来没有修读过它吧!」

--Raf Simons卫报访谈

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#谁是 Raf Simons

Raf Simons出生于比利时,1991年毕业于安特卫普皇家艺术学院,主修工业和家具设计。毕业后便从事家具设计的工作，是一位地地道道的工科男。但在机缘巧合之下，他受到了Linda Loppa的鼓励和提拔，便开始了自学时装设计，并于1995年推出了个人同名品牌RAF SIMONS .

起初，Raf Simons认为时尚就是奢靡，带着一点浮躁。但在看完他人生中的第一次时装秀--Martin Margiela 1990 SS All-White后，他改变了他的看法，也激发了他想要成为时装设计师的想法。

▲MAISON MARTIN MARGIELA S/S 1990

1995年，在安特卫普时尚教母Linda Loppa的鼓励下，Raf Simons创立了个人同名男装品牌，并在同年发表了秋冬男装系列。Raf Simons的设计深受欧洲音乐的影响，注入工业、几何设计元素，前卫、先锋，每每都以颠覆性的创意给时尚圈带来震撼，传达当下社会现象和青少年思想态度。

#Raf Simons成名编年史

-1989年

起初Raf是学习工业家具设计出身的，父母都是很普通的人，家境也是一般。他住的Neerpelt是一个距离Antwerp很近的小镇。直到在Walter Van Beirendonck实习的他有幸参与了1990年Martin Margiela的春夏全白大秀后，Raf开始认定自己即将走成为时装设计师的道路。

而Walter Van Beirendonck正是上世纪80年代初在欧洲崛起的比利时The Antwerp Six(安特卫普六君子)的其中之一。

▲1989 Maison Martin Margiela

-1998年

模特身穿Raf Simons的衣服，以米奇头作为绘画元素，为V Magazine拍摄了这张封面大片。这张大片为Raf未来的知名度奠定了非常坚实的基础，同样的，依旧是Olivier等一票好友为其鼎力协助。

▲Raf助理 Robbie Snelders

-2005年

Raf Simons品牌10周年大秀在意大利佛罗伦萨举办。

-2006年

是尤其值得纪念的一年，也是Raf Simons职业生涯当中最为重要的一年。因为这一年他加入了Jil Sander，也正是从那个时候开始，Raf Simons有了更广阔的平台，让自己所有的才能得以不断释放。

-2012年

在加入Jil Sander这些年以后，Raf的设计大放异彩。他将成衣线融入进了更多的高定元素，不仅极大地发挥了自己的所长，同时还将Jil Sander的品牌气质打造得更加高级和完整。

-同样是2012年

在离开Jil Sander后不久，Raf Simons便加入了Dior，正式成为了Dior的创意总监。不同于曾经的John Galliano，2012年秋冬高定首秀上被Raf操刀的Dior，显然变得更加舒展自由，可穿性更高。

-2015年

《Dior and I》纪录片的问世，让更多人愈发了解Raf，就是透过那样的镜头，看到这样一个温润如玉的时装设计师，是如何倾尽热情地力挽狂澜，把所有能够表达的美好孤注一掷，像个孩子一样自由，却又像个大人一般克制。

在《Dior And I》这部纪录片中，记录了他加入Dior后在八周内完成高定秀的全过程。2012年的那一场高定系列，Raf从美术史上的弗拉芒画派汲取灵感，既保留了迪奥经典的轮廓又加入了自己的风格，进行更现代化的诠释。

Raf一直都坚持说，“无论是Jil Sander，还是Christian Dior，又或是Calvin Klein，我来的那一刻便知我终究要走。我不认为他们是我的，也从没想过把他们变成我的”。

-2016-2018年

Raf成为CK首席创意官。但在2018年Raf终与CK分道扬镳。比协议的合同，足足提前了8个月结束。这件事是意料之外，也是情理之中。毕竟不是每一位CK的消费者都懂艺术的表达，也不是每个人都会穿着艺术过日子。

#青年文化 而不仅仅是时装

#将激动年代的音乐注入时装

一个学习工业设计出身的人也许终究很难做到极致感性 ，性格中存在极简主义的人又多少会有一点神经质。在Raf的作品中，除了其中复杂的男性气质，他还将他喜爱的东西注入他的衣服:电影，绘画，雕塑，家庭记忆，但最重要的还是音乐。

在80年代后期，比利时年轻夜总会出现了一种新的舞曲流派--New Beat。New Beat(以及后来的Acid House)主要在位于Flanders靠近 Antwerp and Ghent的大型迪斯科舞厅演出。随后席卷整个欧陆，每个周末都有成千上万的年轻人出去接触电子音乐，Raf也不可避免的受到当时音乐的影响。

音乐在Raf的作品中不断出现，对他最喜欢的乐队的参考很多。最著名的例子是为2003年秋冬系列制作的皮大衣，使用Peter Saville在Joy Division和New Order的作品中创作的视觉效果。

#亚文化的领导者

Raf Simons曾经说「亚文化中流动的最重要的信息是个人的自豪感，这对我有不小的影响」在他对青年亚文化和传统男装热爱的推动下，也许要看到Raf极致反叛的那一面，你只能从他自己的品牌里，看到那些带给时尚界无数效仿之风的元素:胶带、影像、不对称、裂口磨边....

虽然在当下「亚文化」似乎已经成为时装革新唯一的可用手段，席卷整个街头时尚「好像每个潮牌不做几件logo印花、oversize解构就不够潮」，要做得足够特别并不是很简单的事情，但在一定程度上，他依然是某种亚文化的领导者，这是他不曾离开的体系。从过去到现在他都有着精准的判断力。

在自己的品牌里，他可以想怎么玩就怎么玩，比如把恐怖主义当做设计元素融入自己的设计里，举着火把，包得严严实实，让人们观看时能感受到强烈的恐慌、复杂的心理。

▲For Spring 2002, Simons cloaks his models in face-covering garments

而在 Spring 2019 Menswear Raf Simons为男性量身定做一些五颜六色的的丝缎外套，又让我们对于男性穿着的尺度产生了改观。不得不承认这是一个直接而又集中的想法，用代表着巴黎时装等级的妇女缎子做男人的外套，这是多么疯狂的事情!而且是在宽松的大廓形加持下，你很难抗拒眼前这些珠光宝气的男人。

▲Raf Simons 2019 s/s

“一件好的衣服应该是社会的记录，所以你可以在我的作品中见到消费者对恐怖主义的惊慌心理，符号语言、等改变世界的人或事”

--Raf Simons

并没有多少设计师有资格被描述为 “activator” ，其作品必须足可推动整个时尚产业的发展，并在未来几年被从业人士研习。从川久保玲开始，到 Martin Margiela ，再至 Helmut Lang 、Miuccia Prada ，紧随这几位传奇脚步的，还有 Raf Simons 。

这位从安特卫普“理工科”走出来的时装设计师，一路走来，“有爱有恨”。当你能够理解Simons在90年代以及千禧年后早期为设计和时尚定义的未来，你就能够理解他在某些方面的不合群。

Raf Simons在时尚圈建立起了新的崇拜，也正是他背后的争议成就了伟大。不管是在时装上还是文化艺术，他用实力给这个时创造了鲜活与力量,这或许就是人们疯狂爱他的理由吧。

End .

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