文 Article / 商译婷 Roxanne;

图 Pictures / 库珀·休伊特史密森尼设计博物馆 Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum

纵观近两年的时尚圈，街头时尚是绕不过的话题之一。在年轻人为Supreme排长队买单，为Of f-White联名疯狂时，有多少人知道，在此之前还有一个街头时尚的鼻祖WilliWear。1987年，非裔设计师威利·史密斯去世，享年39岁，他被认为是美国最成功的黑人设计师之一。从真正意义上来说，威利·史密斯是街头时尚的先行者，甚至当下在各个圈中大火的“联名”都从他开始。

近期，美国库珀·休伊特史密森尼设计博物馆策划了一场名为《威利·史密斯：街头高定》（WilliSmith：Street Couture）的展览，回顾威利·史密斯的职业生涯，通过200多件服饰、设计手稿、照片和录像，感受他的设计精髓和精神世界。展览的策展人亚历山德拉·坎宁安·卡梅隆（AlexandraCunningham Cameron），主要研究建筑和家居，以及对不同领域的设计引起的多种效应。在一次合作中，卡梅隆了解了威利·史密斯的工作，找到了1982年WilliWear陈列室的图纸和照片。令她震惊的是，这些时尚对话中如此重要的部分一直没有被系统地研究和展现给众人。这就是这场展览的契机。

时装设计师威利·史密斯和他的姐姐图基·史密斯（Toukie Smith），1978年在纽约

时尚历史学家金·詹金斯（Kim Jenkins）曾说：“你看看这些后来的东西，比如三宅一生的Plantation系列，威利·史密斯早在上世纪70年代就已经在做这类东西了。”曾经的威利·史密斯渴望将艺术带入更多人的生活，他与建筑师、舞者、平面设计师、电影制片人和视觉艺术家建立开创性的合作关系，把艺术家的画印在T恤上，为自己的时装秀制作电影，和舞蹈艺术家合作创作专注于黑人体验的舞蹈……他绝对领先于时代的步伐。策展人卡梅隆和她的团队发现在史密斯的作品中充满了思想、记忆、朋友、家人和粉丝。卡梅隆说：“他不仅仅是一名设计师，他同时还是一名激进主义者、企业家、文化催化剂和知己。”

威利·史密斯的一生都在与艺术界合作，委托白南准（Nam June Paik）和胡安·唐尼（Juan Downey）为他的时装秀制作视频装置，与凯斯·哈林（KeithHaring）和其他艺术家朋友合作制作了一系列T恤，并为MoMA PS1的展览制作装置道具。他所具有的这种真正的协作精神在当时是前所未有的，也是如今时尚界和艺术界的每个人都在尝试的事情。威利·史密斯曾在接受《纽约时报》采访时说：“我正在努力使事情看起来更经典，而又不觉得无聊。”在充满讨人喜欢的幽默感的同时，史密斯仍然坚持他的创意构想。他说：“我的客户在成长，而我也一样。”

史密斯为Digits设计的1972年秋冬系列

威利·史密斯于1965年带着两项奖学金来到纽约帕森斯时装学院（Parsons）学习，最终辍学成为时装界的自由职业者。1969年，他成为一家新贵运动服品牌Digits的首席设计师，以鲜艳大胆的印花迅速出名。这是他在时尚界的第一个重要身份。在那里他遇到了劳里·马利（Laurie Mallet），并在1976年与他创立了自己的女装品牌WilliWear。作为一名设计师，威利·史密斯在当时是一个非常与众不同的人。黑人、同性恋的神秘标签为他带来了迷人的魅力，他广为人知也拥有广泛的人脉，但却致力于大规模生产大部分人都负担得起的服装。在他看来，自己的创造力并不会受到商业化的威胁，相反，他认为自己越商业化就越有创造力，因为事实证明他吸引了所有人的关注。威利·史密斯创新且价格适中的服装获得了“街头时装”的称号（这也是展览的名称来源）。他的设计源于对观察街上人们穿着的兴趣，并受到普通人的性格和独特性的启发。史密斯居住的苏荷区（SoHo）周围的艺术界风起云涌，这种环境启发他创造了一种充满嬉戏但又完全成熟的服装。他的设计中隐含着一种“民主冲动”，不过多地关注某个特定受众，并且以规避受众身份来定义服装。关心质量，但反对精英主义。“街道”是他用来捕捉这种公平精神的地方。对史密斯来说，极其重要的一点是，他的衣服适合所有人。他试图通过设计创造在某种程度上适合所有人的衣服，包括社交名流、青少年、***和郊区的人们。他用这些挑战在时尚系统中早已根深蒂固的性别观念和阶级与种族观念。

展览现场

WilliWear美学的特点绝不仅仅只是价格合理，还有舒适的天然面料和生动的混合印花，以及符合各种体型和审美观的设计。他的衣服在上个世纪70年代和80年代进入工作岗位的新一代美国女性中引起了广泛的关注。威利·史密斯执掌WilliWear长达11年之久，并且是第一位在同一品牌同时开设女装和男装线的设计师。WilliWear的发展轨迹极其迅猛，当时已经在美国和全球500多家商店出售，它完全有可能成长为像现在一样的美国知名品牌，但是我们永远都不会知道。

史密斯在纽约的办公室，由建筑与环境艺术工作室SI TE设计，1982年

展览像一幅由看似完全不同的元素组成的拼贴画。这些元素融合在一起就形成了非常有意义的东西。对于策展团队以及所有从事展览和书籍工作的人来说，最鼓舞人心的事情之一就是如何在威利·史密斯的作品中有发现这么多不同的切入点。对于每一个关心视觉艺术，喜欢建筑、舞蹈、图形设计、产品设计、时装、表演、音乐等许多领域的人来说，进入威利·史密斯的世界，就是发现跨领域艺术设计的最佳方式。展览采用了前所未有的数字方式搜集资料，与WilliWear有关的非常强烈的意见、感情和记忆存在于更广泛的人群中，当人们带着真实的WilliWear故事而来，有关威利·史密斯的这场展览就变成了一场关于时代精神的对话，展览内容来源于公众，也将传递给更多的人们。在曾经威利·史密斯最具标志性的时装秀上，汇集了音乐家、艺术家、设计师们，他们对彼此互动感兴趣，是充满乐趣和尝试的人们。而这次展览是为了能将威利·史密斯的作品介绍给尚未有机会将他视为榜样和灵感来源的人们，介绍给那些热爱街头时尚的年轻一代。

史密斯为Digits设计的1972年秋冬系列

1987年，这位才华横溢的设计师英年早逝，在他去世一年后，时任纽约市市长的戴维·丁金斯（David Dinkins）宣布2月23日为“威利·史密斯纪念日”。他是值得被铭记的时装设计师。■（编辑：九月）